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Motor cortando e engasgando

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#1
 Marcos Pereira

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Bom dia a todos, mais um vez estou aqui para pedir ajuda dos amigos,

Minha eco esta com a junta queimada bem na saida do motor com o catalizador e o silencioso esta furado e cheio de agua.

Mandei trocar a bomba de combustivel pois estava muito suja e fazia meu carro apagar de repente. Porem o Mecanico
não lavou o tanque, eu ainda acho que tem sujeira no tamque pois a boia estava totalmente entupida de sujeira.

Sinto que quando estou a 100 km e seguro o RPM em 3000, noto umas cortadinhas no motor, da pra sentir no acelerador, ai eu aceloro para 120 km, da uma cortada e de repente o carro pula e desenvolve a velocidade.

quando uso o freio a motor em uma descida, tambem aparece os sintomas.

O que pode ser isto? sujeira na bomba ( pois o tanque não foi lavado ) ou o ar que entra na boca do cataliador.

Obrigado

#2
 rafael69

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Deve ser a junta Marcos, já que você próprio diz q ta queimada...só trocando pra ver se resolve...

#3
 Marcos Pereira

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rafael69 escreveu:Deve ser a junta Marcos, já que você próprio diz q ta queimada...só trocando pra ver se resolve...

Ola Rafael. obrigado, então a junta vaza bem na saida do motor e catalizador e tabm o silencioso tem um podre e esta
fazendo barulho com se tivesse parafuso solto dentro dele. Mas a minha duvida é, tenho apenas 400,00 e me disseram que é o atuador de marcha lenta, não sei se troco o escapamento ou compro uma atuador ( lembrando meu atuador tem 10 Meses de uso, original FORD )

#4
 Xave

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Marcos Pereira, a pressão do sistema, linha de combustível foi conferida? ao conferir com o manômetro tem que deixar algum tempo para ver se não está perdendo a pressão, se isto ocorrer pode ser até uma mangueira com vazamento que vai desde uma trinca até uma abraçadeira frouxa.
Não creio que seja o atuador, se constatado que o sistema de alimentação de combustível está perfeito(sem perda de pressão), ficam como suspeitos:
- regulador de pressão(fica na flauta dos bicos);
- bicos injetores sem equalização;
- bomba de combustível falhando;
- sensor de pressão do coletor.
PS: eliminar o vazamento do escapamento, ele pode estar influenciando o funcionamento da sonda lâmbda.
Abç

#5
 Marcos Pereira

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Xave escreveu:Marcos Pereira, a pressão do sistema, linha de combustível foi conferida? ao conferir com o manômetro tem que deixar algum tempo para ver se não está perdendo a pressão, se isto ocorrer pode ser até uma mangueira com vazamento que vai desde uma trinca até uma abraçadeira frouxa.
Não creio que seja o atuador, se constatado que o sistema de alimentação de combustível está perfeito(sem perda de pressão), ficam como suspeitos:
- regulador de pressão(fica na flauta dos bicos);
- bicos injetores sem equalização;
- bomba de combustível falhando;
- sensor de pressão do coletor.
PS: eliminar o vazamento do escapamento, ele pode estar influenciando o funcionamento da sonda lâmbda.
Abç

Ola Xave, Valeu, a bomba de combustivel, mandei revisar e trocar o pre filtro, o mec disse que esta ok,
o regulador de pressão da flauta eu ja tirei ele varias vezes e asoprei, porem parec que esta entupido
não sai nenhum ar nos dois lados dele, é ssim mesmo?

bicos mandei limpar 2 vezes em 1 ano

sensor MAP novinho

agora vou eliminar o vazamento do escape e depois te falo, valeu

#6
 Marcos Pereira

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Xave escreveu:Marcos Pereira, a pressão do sistema, linha de combustível foi conferida? ao conferir com o manômetro tem que deixar algum tempo para ver se não está perdendo a pressão, se isto ocorrer pode ser até uma mangueira com vazamento que vai desde uma trinca até uma abraçadeira frouxa.
Não creio que seja o atuador, se constatado que o sistema de alimentação de combustível está perfeito(sem perda de pressão), ficam como suspeitos:
- regulador de pressão(fica na flauta dos bicos);
- bicos injetores sem equalização;
- bomba de combustível falhando;
- sensor de pressão do coletor.
PS: eliminar o vazamento do escapamento, ele pode estar influenciando o funcionamento da sonda lâmbda.
Abç

Ola Xave, acabei de chegar da oficina, troquei o silencioso e tirei todo vazamento do escapamento,
quando o motor esquenta, sempre que faço uma reduzida ou curva sem acelerar o motor apaga, na pista em alta
velocidade isto não ocorre, mais alguma dica? obrigado!

#7
 Xave

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Marcos Pereira, Você considerou verificar estes itens?
Caso sim, qual foi a resposta do mecânico?
1)Conferir a pressão da linha de combustível, conferir com manômetro se a pressão não está caindo; se cair pode estar com deficiência no (regulador de pressão), ou na tubulação.
2) regulador de pressão(fica na flauta dos bicos, na dúvida substitua-o);
3) bicos injetores sem equalização;
4) bomba de combustível falhando;
5) sensor de pressão do coletor.
Nessa sequência, iniciando pelo mais fácil.
Uma hora vai ter que funcionar redondinho esse motor.
Ah! e sobre aquela chave/interruptor do pedal de embreagem, têm ou não?
Se existir tal chave, sugiro trocá-la de vez porque se estiver com umidade ou qualquer resíduo internamente que possibilite a passagem de corrente, vai enviar informação falsa à central.
Abç

#8
 Marcos Pereira

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Xave escreveu:Marcos Pereira, Você considerou verificar estes itens?
Caso sim, qual foi a resposta do mecânico?
1)Conferir a pressão da linha de combustível, conferir com manômetro se a pressão não está caindo; se cair pode estar com deficiência no (regulador de pressão), ou na tubulação.
2) regulador de pressão(fica na flauta dos bicos, na dúvida substitua-o);
3) bicos injetores sem equalização;
4) bomba de combustível falhando;
5) sensor de pressão do coletor.
Nessa sequência, iniciando pelo mais fácil.
Uma hora vai ter que funcionar redondinho esse motor.
Ah! e sobre aquela chave/interruptor do pedal de embreagem, têm ou não?
Se existir tal chave, sugiro trocá-la de vez porque se estiver com umidade ou qualquer resíduo internamente que possibilite a passagem de corrente, vai enviar informação falsa à central.
Abç

Voce é o Kara! obrigado mesmo, fico muito feliz quando vc me ajuda, ja to desesperado com este carro, mas eu sou  ruimmm tambem, coloquei na cabeça que voce arrumar este carro,kkkkk

caso vc não lembre, só pelo motivo do meu carro apagar do nada eu ja gastei muito...

Peças já trocadas:
1- trocar a caixa de relê que fica perto do radiador - o problema continuou
2- trocar as velas - o problema continuou ( velas erradas,motor flex ) mas eu não sabia.
3- trocar a bobina 1.6 ( o carro é 2.0 ???) - o problema continuou
4- limpar os bicos - o problema continuou
5- limpar o TBI - o problema continuou
6- trocar cabo de velas - o problema continuou
7- teste da bomba de Gasolina
8- Trocar das valvulas ( tinha uma trincada ) torno no cabeçote e troca das juntas
9- trocar do atuador da Marcha Lenta - melhorou 30%
10- trocar sensor da borboleta - o problema continuou
11- limpei o sensor MAP - o probelma de morrer melhorou 20%
11- trocar o catalisador - nenhuma diferença, apenas o fedor
12- limpar os bicos de novo
13- alternador estava chiando, mandei arrumar e ficou pior o chiado.
14- trocar caixa de direção nova
15- filtro de gasolina
16- Passei o aparelho e nada - Este o Mecânico era muito bondoso e nem cobrou!
17- Sonda Lâmbida
18- Troca Coletor de Admissão
19- Troca TBI
20- Troca sensor MAP pressão do motor
21- Troca chicote da injeção
22- Troca da Bobina 2.0 original
23- Troca de novo cabo de Velas NKG
24- Troca das velas 3 x agora sim, descobri as velas corretas para motor a 2.0 a Gasolina
25- Limpeza completa Bomba de combustivel e troca do pre filtro, só por isto me cobraram 760,00!!! 10 dias
26- Troca do Silencioso furado
27- Ha tava me esquecendo. fiz o motor completo!
Ja levei em 5 eletrica e 4 mecanicos e nada!


sobre sua pergunta:

1)Conferir a pressão da linha de combustível,
conferiram pra mim, e segundo o eletriCISCA, ta bom.

conferir com manômetro se a pressão não está caindo; se cair pode estar com deficiência no (regulador de pressão), ou na tubulação.
conferiram pra mim, e segundo o eletriCISCA, ta bom.

2) regulador de pressão(fica na flauta dos bicos, na dúvida substitua-o);
Cara, to numa duvida ferrada nesta peça, parece que esta entupido, assopro e não sai ar!
vou trocar!

3) bicos injetores sem equalização;
conferiram pra mim, e segundo o eletriCISCA, ta bom.

4) bomba de combustível falhando;
conferiram pra mim, e segundo o eletriCISCA, ta bom.

5) sensor de pressão do coletor.
Aqui ninguém sabe fazer isto, vou levar esta M...erda em Sp para fazer.

Kara não sei porque ainda to que este caro ( eu disse caro e não carro )kkkkkkkkkkkkk affraid vlwww

Obrigado
Fica na PAZ!

Um dia quase meti fogo nesta maravilha e filmei pra postar aqui! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

#9
 Xave

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Olokomeu?! atear fogo não... he he he, que é isso! tenha calma, aliás, mantenha por que você está prestes a conseguir. Atente também para estes itens.
Vamos lá:
Tudo é possível, tenho mais alguns palpites que podem ajudar:
- O sensor de rotação(RPM), também pode ser o responsável, mau contato no conector ou fio trincado.
- O dispositivo de segurança, interruptor inercial que fica localizado na lateral. Este disjuntor pode esta com defeito nos contatos ou no conector, perdendo o contato momentaneamente com a trepidação, lembre-se (ele corta a bomba de combustível).
- Sim, na dúvida substitua o regulador de pressão da linha de combustível
PS: esqueci de perguntar anteriormente, quando o motor morre, a luz do cadeado fica acesa?
se ficar piscando ou acesa essa luz então pode considerar algum problema com o transponder da chave.
PS: Como está o sensor de velocidade, o velocímetro está funcionando normal? esse sensor também influencia no funcionamento da central.
Boa sorte

#10
 Marcos Pereira

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Xave escreveu:Olokomeu?! atear fogo não... he he he, que é isso! tenha calma, aliás, mantenha por que você está prestes a conseguir. Atente também para estes itens.
Vamos lá:
Tudo é possível, tenho mais alguns palpites que podem ajudar:
- O sensor de rotação(RPM), também pode ser o responsável, mau contato no conector ou fio trincado.
- O dispositivo de segurança, interruptor inercial que fica localizado na lateral. Este disjuntor pode esta com defeito nos contatos ou no conector, perdendo o contato momentaneamente com a trepidação, lembre-se (ele corta a bomba de combustível).
- Sim, na dúvida substitua o regulador de pressão da linha de combustível
PS: esqueci de perguntar anteriormente, quando o motor morre, a luz do cadeado fica acesa?
se ficar piscando ou acesa essa luz então pode considerar algum problema com o transponder da chave.
PS: Como está o sensor de velocidade, o velocímetro está funcionando normal? esse sensor também influencia no funcionamento da central.
Boa sorte

Valeu amigão Xave, acho que atear fogo vai ser a ultima coisa mesmo,kkk

O sensor de rotação eu vi no site do focus, o problema era igual ao meu e era esta peça,
vou trocar tambem, pois não sei como testar.

O interruptor inercial, eu nunca mandei ver, pois o carro morre e pega em seguida, e eu pensava que se fosse o interruptor o carro só voltava a pagar se apertar o botão, to errado?

A luz da chave não acende não!

O velocimetro marca normal, tipo 5 km a mais, pois antes ele marcava 20 a menos, ai eu só tirei o ponteiro e coloque na posição certa. e ficou 5 km a mais.

o sensor de velocidade tinha um revestimento de papel aluminio,kkk , tipo proteção termica, sei lá, mas estava muito feia e eu arranquei ele. o sensor eu tirei e limpei, a olhos nu esta perfeito,

Mas em minhas noites perdidas em pesquisas em sitas de todo o mundo, o que mais encontrei com este defeito era, atuador, sensores de rotação, velocidade.

Me diga uma coisa, a bomba de gasolina parece boa e a flauta fica com muita pressão, porem queria fazer o teste de vasão, mas meu motor não tem mangueira de retorno, pois é um duratec 2.o, uma mangueira vai pra flauta e outra para o canister la no motor tem alguma maneira de fazer o teste pra saber se da 1 litro em 30 seg.?





#11
 Xave

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Neste caso, se não têm a mangueira de retorno, o teste de pressão via manômetro é o indicado, veja como se faz no video tutorial:

Pressão da bomba:
https://www.youtube.com/watch?v=vmwyCKACUuc

Vazão da bomba:
https://www.youtube.com/watch?v=LQF4gjf-Xu8

Quanto o interruptor inercial, ele pode sim estar com defeito pois os contatos podem estar oxidados e causar intermitência na alimentação, ou ainda um possível mau contato no conector que uma boa limpeza com wd40 resolve.
Tem que testar.
Abç

#12
 Marcos Pereira

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Xave escreveu:Neste caso, se não têm a mangueira de retorno, o teste de pressão via manômetro é o indicado, veja como se faz no video tutorial:

Pressão da bomba:
https://www.youtube.com/watch?v=vmwyCKACUuc

Vazão da bomba:
https://www.youtube.com/watch?v=LQF4gjf-Xu8

Quanto o interruptor inercial, ele pode sim estar com defeito pois os contatos podem estar oxidados e causar intermitência na alimentação, ou ainda um possível mau contato no conector que uma boa limpeza com wd40 resolve.
Tem que testar.
Abç

Ola Xave, valeu, valeu mesmo.....

Vou te contar o que aconteceu hoje, apos trocar o silencioso, percebi que o carro ainda estava com um barulho extranho, então levei na caso do meu cunhado pra gente ver, sendo assim percebi que o silencioso novo 300,00 que coloquei ontem estava furado bem na solda,kkkkk e na saida do motor para o catalizador estava sem junta, então
colocamos uma junta nova e a diferença foi grande, melhorou muito mesmo, e o silencioso vou mandar trocar esta semana, o carro ficou bem mais firme e até agora não morreu mais, espero q continue assim.

sobre a valvula que ficar embaixo do banco, fiz o seguinte teste, com o carro funcionando apertei o botão e nada,
ai eu tirei o conector do chicote e o carro morreu, é assim mesmo? será que ta bom a peça?

e sobre o sensor de rotação, tem 1 em cada roda (ABS) e um na roda dentada do motor? os sensores traseiro de rotação (ABS ) estão queimado mesmo! isto foi confirmado, mas sera que faz o carro apagar? pensei que era so pra controlar o ABS que no momento esta desativado! valeu!!!!

#13
 Xave

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Marcos, seguinte:
...sobre a valvula que ficar embaixo do banco, fiz o seguinte teste, com o carro funcionando apertei o botão e nada, ai eu tirei o conector do chicote e o carro morreu, é assim mesmo? será que ta bom a peça?
- Pelo que eu sei o (interruptor inercial) fica na coluna da porta dianteira atrás do carpet, na minha eco fica no lado direito, mas em alguns modelos fica no lado esquerdo, esse conector que você encontrou e removeu embaixo do banco deve ser do módulo do arbag, se remover o conector do arbag creio que o motor para sim.

...e sobre o sensor de rotação, tem 1 em cada roda (ABS) e um na roda dentada do motor? os sensores traseiro de rotação (ABS ) estão queimado mesmo! isto foi confirmado, mas sera que faz o carro apagar? pensei que era so pra controlar o ABS que no momento esta desativado! valeu!!!!
- O sensor de rotação fica na roda dentada que você citou, estes que estão nas rodas são exclusivos do ABS.
Não sei se os sensores do ABS, quando danificados, podem fazer o motor parar, mas se estiverem avariados é melhor trocar de vez.

Abç

#14
 Marcos Pereira

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Xave escreveu:Marcos, seguinte:
...sobre a valvula que ficar embaixo do banco, fiz o seguinte teste, com o carro funcionando apertei o botão e nada, ai eu tirei o conector do chicote e o carro morreu, é assim mesmo? será que ta bom a peça?
- Pelo que eu sei o (interruptor inercial) fica na coluna da porta dianteira atrás do carpet, na minha eco fica no lado direito, mas em alguns modelos fica no lado esquerdo, esse conector que você encontrou e removeu embaixo do banco deve ser do módulo do arbag, se remover o conector do arbag creio que o motor para sim.

...e sobre o sensor de rotação, tem 1 em cada roda (ABS) e um na roda dentada do motor? os sensores traseiro de rotação (ABS ) estão queimado mesmo! isto foi confirmado, mas sera que faz o carro apagar? pensei que era so pra controlar o ABS que no momento esta desativado! valeu!!!!
- O sensor de rotação fica na roda dentada que você citou, estes que estão nas rodas são exclusivos do ABS.
Não sei se os sensores do ABS, quando danificados, podem fazer o motor parar, mas se estiverem avariados é melhor trocar de vez.

Abç


Xave fiz o teste hoje novamente, porem com o carro parado, apenas liguei o motor e fui acelerando rapidamente e esperava o RPM voltar, liguei os farois e o ar e o motor caia bruscamente até o carro apagar do nada, ou seja sensor de rotação não altera nada com o carro parado???

veja este video que fiz a uns meses, até hoje ele tem este problema.

#15
 Xave

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Marcos, vamos lá:
...carro parado, apenas liguei o motor e fui acelerando rapidamente e esperava o RPM voltar, liguei os farois e o ar e o motor caia bruscamente até o carro apagar do nada, ou seja sensor de rotação não altera nada com o carro parado???

- Sim, o sensor de rotação mede a rotação do motor, portanto independe se estiver parado ou em movimento.
No seu vídeo percebe-se que a tensão medida no voltímetro cai para 12v e depois chega a 11v, momento em que o motor para provavelmente pela queda de tensão, o que deixa a central maluca, logo, isso nos remete a uma ideia de que duas coisas podem estar ocorrendo:
- 1) deficiência no aterramento da bateria ao bloco do motor ou da lataria;
- 2) bateria sem capacidade de armazenamento de carga(mesmo nova pode estar com defeito).

Partindo dessa análise, duas coisas que, neste caso, devem ser conferidas bem a fundo:
- aterramento do motor com a carcaça(lataria), mesmo que pareça estar normal, seria altamente recomendado fazer uma limpeza no local de contato(removendo o parafuso e lixando), e um reforço com um segundo cabo ou malha, interligando o motor com o negativo da bateria e da lataria. Após este procedimento(reforço do aterramento), refazer o teste com com os mesmos critérios, ou seja: usar voltímetro, ligar os faróis e ar.
Assim, se o funcionamento normalizar, o diagnóstico final era o aterramento ineficiente, caso contrário(se a tensão cair novamente), o próximo item a ser revisto é a bateria.
Qual a amperagem da bateria que está em uso?
- pelo que tenho lido, para esse veículo a bateria original é de 60A.
Abç

#16
 Marcos Pereira

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Xave escreveu:Marcos, vamos lá:
...carro parado, apenas liguei o motor e fui acelerando rapidamente e esperava o RPM voltar, liguei os farois e o ar e o motor caia bruscamente até o carro apagar do nada, ou seja sensor de rotação não altera nada com o carro parado???

- Sim, o sensor de rotação mede a rotação do motor, portanto independe se estiver parado ou em movimento.
No seu vídeo percebe-se que a tensão medida no voltímetro cai para 12v e depois chega a 11v, momento em que o motor para provavelmente pela queda de tensão, o que deixa a central maluca, logo, isso nos remete a uma ideia de que duas coisas podem estar ocorrendo:
- 1) deficiência no aterramento da bateria ao bloco do motor ou da lataria;
- 2) bateria sem capacidade de armazenamento de carga(mesmo nova pode estar com defeito).

Partindo dessa análise, duas coisas que, neste caso, devem ser conferidas bem a fundo:
- aterramento do motor com a carcaça(lataria), mesmo que pareça estar normal, seria altamente recomendado fazer uma limpeza no local de contato(removendo o parafuso e lixando), e um reforço com um segundo cabo ou malha, interligando o motor com o negativo da bateria e da lataria. Após este procedimento(reforço do aterramento), refazer o teste com com os mesmos critérios, ou seja: usar voltímetro, ligar os faróis e ar.
Assim, se o funcionamento normalizar, o diagnóstico final era o aterramento ineficiente, caso contrário(se a tensão cair novamente), o próximo item a ser revisto é a bateria.
Qual a amperagem da bateria que está em uso?
- pelo que tenho lido, para esse veículo a bateria original é de 60A.
Abç


Bom dia Xave, obrigado novamente pela sua paciencia, voce é mesmo parceiro!!!

Tinha uma malha de aterramento que estava meio azulada, ligava do bloco do motor com a lataria, mas não no negativo da bateria, então comprei uma nova, porem ela é bem mais larga, e troquei, antes eu lixei e limpei bem as bases, vou tentar achar um para fazer motor, bateria e lataria.

A bateria é 60A sim, porem uma marca que nunca vi (Baterax) e paguei a metade do preço da Heliar!

As vezes o carro fica bom o dia todo, e der epente ele da esta cortada!
Agora vou comprar o sensor de rotação e fazer o teste, valeu!
PS a valvula que corta o combustivel é mesmo na coluna e não embaixo do banco, eu aperto o botão ( o Botão não afunda parece que ta travado ) com o carro igado e nada acontece, mas quando eu tiro o plug ele morre!

Que DEUS te ilumine sempre, ja sou teu fã!

#17
 Xave

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Beleza amigo, bom dia! o importante é ajudar. Você está no caminho certo, a primeira pista já foi encontrada e feito a troca da malha que você disse estar azulada(oxidada), possivelmente essa oxidação ocorreu porque a malha é fina e estava dando resistência e até aquecendo.
Quanto a sua bateria, a considerar pelo preço diante de uma Heliar, então, não se pode ter certeza da qualidade.
Faça você mesmo um teste simples para ver a queda de tensão da bateria.
Lembrando que uma variação aceitável é de no máximo 70 milivolts com alguns consumidores de energia ligados, tais como: faróis e/ou ventilador, e as medições devem ser feitas em ambos os cabos, e se for notada queda de tensão exagerada o reforço neles deve ser feito.
Um cabo para reforço pode ser a partir de 10mm de espessura. O ideal, se possível, é fazer o reforço nos dois cabos, porém ao fazer no aterramento já pode eliminar a queda de tensão, desde que fique dentro da faixa máxima dos 70mv, se for acima disso certamente vai influenciar no funcionamento da central..
Mais um tuto, publicado em dez de 2013, créditos para (Nelson Silva):

https://www.youtube.com/watch?v=ZKko-psLKdo
Abç

#18
 Marcos Pereira

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Xave escreveu:Beleza amigo, bom dia! o importante é ajudar. Você está no caminho certo, a primeira pista já foi encontrada e feito a troca da malha que você disse estar azulada(oxidada), possivelmente essa oxidação ocorreu porque a malha é fina e estava dando resistência e até aquecendo.
Quanto a sua bateria, a considerar pelo preço diante de uma Heliar, então, não se pode ter certeza da qualidade.
Faça você mesmo um teste simples para ver a queda de tensão da bateria.
Lembrando que uma variação aceitável é de no máximo 70 milivolts com alguns consumidores de energia ligados, tais como: faróis e/ou ventilador, e as medições devem ser feitas em ambos os cabos, e se for notada queda de tensão exagerada o reforço neles deve ser feito.
Um cabo para reforço pode ser a partir de 10mm de espessura. O ideal, se possível, é fazer o reforço nos dois cabos, porém ao fazer no aterramento já pode eliminar a queda de tensão, desde que fique dentro da faixa máxima dos 70mv, se for acima disso certamente vai influenciar no funcionamento da central..
Mais um tuto, publicado em dez de 2013, créditos para (Nelson Silva):

https://www.youtube.com/watch?v=ZKko-psLKdo
Abç

Xave, a malha realmente era fina e eu colequei uma bem mais larga,
Vode diz medir o polo positivo e negativo da bat para fazer o aterramento?
se no polo positivo de mais de 70 milivolts devo fazer um aterramento na carcaça tambem? isto pode?
vou fazer este teste com multimetro e ja posto o resultado, obrigado.

PS VEJA ESTE VIDEO....pode ser isto que meu carro tem, kkkkk

#19
 Xave

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...diz medir o polo positivo e negativo da bat para fazer o aterramento?
se no polo positivo de mais de 70 milivolts devo fazer um aterramento na carcaça tambem? isto pode?

- Sim, com o motor funcionando na marcha lenta, primeiro mede a tensão que deve estar acima de 12v nos terminais da bateria, (anote o valor), mantenha a ponta de prova(vermelha) do voltímetro no polo positivo na bateria e a ponta de prova (preta) do voltímetro coloque agora na lataria, (anote o valor), depois tira da esta ponta da lataria e coloca no bloco do motor ou caixa(anote o valor). Se houver diferença significativa entre as medidas então reforce o aterramento e repita o procedimento.
Abç

#20
 Marcos Pereira

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Xave escreveu:...diz medir o polo positivo e negativo da bat para fazer o aterramento?
se no polo positivo de mais de 70 milivolts devo fazer um aterramento na carcaça tambem? isto pode?

- Sim, com o motor funcionando na marcha lenta, primeiro mede a tensão que deve estar acima de 12v nos terminais da bateria, (anote o valor), mantenha a ponta de prova(vermelha) do voltímetro no polo positivo na bateria e a ponta de prova (preta) do voltímetro coloque agora na lataria, (anote o valor), depois tira da esta ponta da lataria e coloca no bloco do motor ou caixa(anote o valor). Se houver diferença significativa entre as medidas então reforce o aterramento e repita o procedimento.
Abç

Ola mestre Xave,
dei a partida a voltagem cai em 10V e sobe para 14,30

fiz os teste assim, voltimetro na escala de voltagem
cabo do voltimetro vermelho sempre no + da bat

volt + e - da bat / carro desligado - farol ar e som desligado ( 12,73 V )
volt + e - da bat / carro ligado - farol ar e som desligado ( 14,28 V )
volt + e - da bat / carro ligado - farol ar e som ligado ( 13,57 V )

volt + da bat e - lataria/ - carro desligado - farol ar e som desligado ( 14,28 V )
volt + da bat e - bloco/ - carro desligado - farol ar e som desligado ( 14,28 V )

volt + da bat e - lataria/ - carro ligado - farol ar e som ligado ( 13,59 V )
volt + da bat e - bloco/ - carro ligado - farol ar e som ligado ( 13,58 V )

fiz todos os testes acima com o voltimetro na escala de ohms carro ligado + farol, ar e som ligados

quando media + da bat e neg na lataria dava valor negativo
quando media + da bat e neg no bloco dava valor 0,55

Obrigado MESTRE! cheers



Fiz um novo aterramento do neg da bat vai para a lataria e segue para o bloco

#21
 Xave

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Marcos, as medidas que você fez e detalhou, foram feitas antes do novo aterramento ou após?
Conte-nos sobre o comportamento do motor, se o defeito continua ou não.

Abç

#22
 Marcos Pereira

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Xave escreveu:Marcos, as medidas que você fez e detalhou, foram feitas antes do novo aterramento ou após?
Conte-nos sobre o comportamento do motor, se o defeito continua ou não.

Abç

Bom dia MESTRE Xave!

As medidas foram feitas apos o aterramento, notei que logo que dava a partida, durante os primeiros 3 minutos com
tudo ligado a voltagem oscilava 13,50 a 13,60, porem logo o motor do ar estalava e a voltagem normalizava, e o som do motor ficava bem melhor e silencioso em 900 RPM

Andei ontem com o carro e estava ótimo ( isto sempre acontece, é intermitente ) mas ja fazia 12 dias que não apagava. vou ver hoje de novo, notei que a cebolinha da temp ta rodando, aquela peça de plastico ( onde liga o plug ) da pra girar com a mão, mas a base de ferro da cebolinha ta firme, será que é normal?

vou fazer mais testes!

#23
 Xave

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Bom dia, Marcos Pereira! que é isso! não sou mestre...he he he, sou apenas um user mortal mesmo.
Bom, perguntei sobre quando as medidas foram tomadas só por curiosidade mesmo, mas se elas fossem aferidas antes certamente daria muita diferença.
Vamos ver de agora em diante qual o comportamento do sistema, espero que tenha resolvido de vez e que possa dizer: A SAGA TERMINOU!... he he he

Me parece que, no seu caso era mesmo apenas deficiência no aterramento, mas há casos em que necessita remover o chicote e refazer todas as soldas dos terminais, desde o terminal que vai no alternador até os terminais que vão na bateria, porque com o tempo e a temperatura vão se desgastando e criando uma resistência nestes pontos, do cabo com o terminal, que somente com uma inspeção visual não conseguimos identificar.

Uma forma de aferir isso é:
- medir a tensão (no terminal + do alternador, que é a saída), anotar a leitura, e em seguida medir  (no terminal + da bateria), anotar a leitura, a diferença da tensão não pode ser maior que 70mv que é a tolerância média de perda aceitável. EX: no alternador mediu uma saída de 14,5v e no terminal na bateria mediu-se 13,8v, então houve uma diferença de 70mv, está dentro do padrão. Se a diferença for bem maior que isso (acima de 100mv), e o aterramento esteja sadio, então é o momento de refazer todas as soldas do chicote pois está ocorrendo perda por resistência.
Abç

#24
 Marcos Pereira

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Xave escreveu:Bom dia, Marcos Pereira! que é isso! não sou mestre...he he he, sou apenas um user mortal mesmo.
Bom, perguntei sobre quando as medidas foram tomadas só por curiosidade mesmo, mas se elas fossem aferidas antes certamente daria muita diferença.
Vamos ver de agora em diante qual o comportamento do sistema, espero que tenha resolvido de vez e que possa dizer: A SAGA TERMINOU!... he he he

Me parece que, no seu caso era mesmo apenas deficiência no aterramento, mas há casos em que necessita remover o chicote e refazer todas as soldas dos terminais, desde o terminal que vai no alternador até os terminais que vão na bateria, porque com o tempo e a temperatura vão se desgastando e criando uma resistência nestes pontos, do cabo com o terminal, que somente com uma inspeção visual não conseguimos identificar.

Uma forma de aferir isso é:
- medir a tensão (no terminal + do alternador, que é a saída), anotar a leitura, e em seguida medir  (no terminal + da bateria), anotar a leitura, a diferença da tensão não pode ser maior que 70mv que é a tolerância média de perda aceitável. EX: no alternador mediu uma saída de 14,5v e no terminal na bateria mediu-se 13,8v, então houve uma diferença de 70mv, está dentro do padrão. Se a diferença for bem maior que isso (acima de 100mv), e o aterramento esteja sadio, então é o momento de refazer todas as soldas do chicote pois está ocorrendo perda por resistência.
Abç

Xave, esta medida é com o positico do voltimetor no positico do alternador e negativo do voltimetro no bloco do motor? e depois fazer a mesma coisa no positivo da bateria?

Hoje sai com o carro estava perfeita, porem tiver de fazer uma manobra na rua e e distorci todo a direção e forçou a bomba DH e o carro apagou! é Foda..... affraid

#25
 Xave

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...esta medida é com o positico do voltimetor no positico do alternador e negativo do voltimetro no bloco do motor? e depois fazer a mesma coisa no positivo da bateria?
- Sim, correto, pode ser dessa forma, mas a precisão será melhor se a ponta de prova negativa for diretamente no polo - da bateria. Lembrando que sempre haverá uma pequena perda, mas deve estar dentro da tolerância. Esta medição refere-se aos extremos do cabo que vai do terminal do alternador, (o +30) até o terminal + da bateria.

Hoje sai com o carro estava perfeita, porem tiver de fazer uma manobra na rua e e distorci todo a direção e forçou a bomba DH e o carro apagou! é Foda.....

- putz... Shocked  que maré brava heim! no caso da DH, existe uma válvula que libera a pressão do óleo numa situação assim, pode ser que esta válvula(válvula de alívio), esteja apresentando falha. Como está a manutenção da DH, fluído etc? se estiver com o fluído muito escuro é recomendável a limpeza do sistema, incluindo o reservatório, e a troca do fluído. Se forçou a DH e o motor morreu, então desta vez foi por outro motivo.
Abç

#26
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